"Es ist vielleicht nicht sicher", warnte Jacint. "Schließlich wurde er vor über 100 Jahren gebaut - und ich bin mir ziemlich sicher, dass er seither nicht mehr gewartet wurde...", seine Stimme verstummte, als er mir trotzdem hinein folgte. Er hatte natürlich Recht, aber ich konnte nicht einfach am Eingang eines Tunnels aus dem Ersten Weltkrieg vorbeigehen, ohne hineinzugehen und ihn zu erkunden.
Kalte, feuchte Luft schlug mir entgegen, als ich hineinging. Meine Füße knirschten auf zerbrochenem Stein, aber ansonsten schien der Tunnel in gutem Zustand zu sein. Ich folgte dem dunklen, engen Gang, bis er an einer kleinen Kammer mit einem Fenster endete. Als ich hinausschaute, bot sich mir ein spektakulärer Blick auf die Felswand der Rotwand und das darunter liegende Tal. Es war ein perfekter Aussichtspunkt, von dem aus man die umliegenden Berge beobachten konnte - einst sowohl militärisch als auch strategisch von großer Bedeutung, heute jedoch einfach eine atemberaubende Aussichtsplattform.
Wir waren auf dem René de Pol-Klettersteig in den Dolomiten unterwegs. Hier ist es nicht ungewöhnlich, auf solche von Menschenhand geschaffenen Höhlen und Tunnel zu stoßen, die in den Kalksteinfelsen gehauen sind. Dieses berühmte Gebirge in Norditalien wurde 2009 wegen seiner natürlichen Schönheit und einzigartigen geologischen Formationen zum UNESCO-Weltnaturerbe erklärt. Das Gebiet zieht seit langem Outdoor-Fans an, von Skifahrern und Wanderern bis hin zu Mountainbikern und Kletterern. Aber die Region hat auch eine dunkle Geschichte.
Die Gipfel und Pässe dieser über 2.000 m hohen Berge bildeten kurz nach dem Eintritt Italiens in den Ersten Weltkrieg im Jahr 1915 die Frontlinie zwischen italienischen und österreichisch-ungarischen Truppen und verwandelten die idyllische Landschaft in ein Kriegsgebiet. Die Hänge sind für immer von intensiven Graben- und Tunnelsystemen gezeichnet, die mit Überresten von Steinfestungen und anderen kriegerischen Bauten übersät sind. Die Explosionen der Artilleriegranaten hinterließen riesige Krater in den Almwiesen. Mehr als ein Jahrhundert später liegen noch immer rostige Stacheldrahtrollen und Schrapnellsplitter über die Hänge verstreut.
Jahr für Jahr kehren wir zum Wandern und Klettern in die Dolomiten zurück, fasziniert von diesen wilden, zerklüfteten Bergen und ihrer einzigartigen Geschichte. Letzten Sommer, am Ende einer ausgedehnten siebenwöchigen Wohnmobilreise, verbrachten wir eine Woche in der Gegend von Cortina. Das Reisen mit unserem geliebten Van bietet uns große Flexibilität und einen einfachen Zugang zu einigen der abgelegeneren Wanderwege.
Dieses Mal verbrachten wir die Tage auf Wanderwegen, die wir in den vergangenen Jahren nicht erkundet hatten. An manchen Tagen befanden wir uns auf beliebten Routen, an anderen Tagen sahen wir den ganzen Tag keine andere Person. Abends parkten wir an Orten, an denen das Übernachten mit dem Wohnmobil erlaubt war, und tauschten Reisegeschichten mit Kletterern und Wanderern aus ganz Europa aus.
An unserem letzten Tag verließen wir das Wohnmobil bei strahlendem Sonnenschein am Passo Cimabanche, eine kurze Fahrt von Cortina d'Ampezzo entfernt. Auf den ersten Kilometern folgten wir dem einfachen Weg entlang der alten, stillgelegten Bahnlinie, die als gemeinsamer Wander- und Radweg dient. Trotz des Sonnenscheins war es ein kalter Morgen, und wir entledigten uns unserer zusätzlichen Schichten erst, als wir den steilen Anstieg durch den Wald in Angriff nahmen.
Bald lichteten sich die Bäume, und wir waren von hoch aufragenden, felsigen Bergen umgeben, die in der Morgensonne fast weiß glitzerten. Vor uns, wo die Strauchreihe endete, wurde die helle Felswand von einigen dunklen rechteckigen Formen durchbrochen - die erste von vielen künstlichen Höhlen, an denen wir auf dieser Route vorbeikamen. Dann wurde der Weg steiler, und ich war dankbar, dass ich nur einen kleinen Tagesrucksack mit Klettersteigset, Kletterhelm, Proviant für den Tag und ein paar warme Klamotten dabei hatte. Ich hätte sicher keine Lust gehabt, schwere Artilleriegeschütze und Holzkisten mit Munition diesen Berghang hinaufzuschleppen.
Dies war nur eine von vielen nie dagewesenen Herausforderungen, die mit der Besetzung der Frontlinie in diesem gebirgigen Terrain verbunden waren. Alles musste auf dem Rücken von Tieren oder Menschen getragen werden. Ein Netz von Pässen, Saumpfaden und Wegen wurde angelegt, und im Laufe des Krieges wurden sogar Luftseilbahnen Teil dieses komplexen logistischen Netzes. Einige der Wanderwege nutzen heute die alten militärischen Versorgungswege. Trotz der Schwierigkeiten wurden Hunderte von Kilometern an Tunneln und Gräben gegraben. Die Soldaten verbrachten oft viele Wochen und manchmal Monate am Stück in großer Höhe unter harten Bedingungen. Doch keine der beiden Seiten konnte auf den alpinen Schlachtfeldern nennenswerte militärische Fortschritte erzielen, und zwischen 1915 und 1917 kam die Front fast vollständig zum Stillstand.
Der amerikanische Kriegsberichterstatter E. Alexander Powell beschrieb die italienische Front als eine der unerbittlichsten von allen: "An keiner Front, weder in den sonnenverbrannten Ebenen Mesopotamiens, noch in den gefrorenen masurischen Sümpfen, noch im blutgetränkten Schlamm Flanderns, führt der kämpfende Mann eine so beschwerliche Existenz wie hier oben auf dem Dach der Welt."
Die in den Bergen stationierten Truppen kämpften nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen die brutalen Elemente. Das Wetter in den Dolomiten ist das ganze Jahr über sehr unberechenbar. Selbst in den Sommermonaten können die Temperaturen nachts bis auf null Grad Celsius fallen. Der Winter 1916-17 brachte extreme Schneefälle und überdurchschnittlich kalte Temperaturen mit sich, was die Sache noch schlimmer machte. Es überrascht vielleicht nicht, dass Lawinen und eisige Winterbedingungen mehr Menschenleben forderten als die eigentlichen Kampfhandlungen.
Glücklicherweise war uns das Wetter wohlgesonnen, und nach etwa zwei Stunden Wanderung in der angenehm warmen Sonne des späten Augusts erreichten wir den Beginn des Klettersteigs. Das erste Stahlseil war an einem Felsen in der Nähe des Eingangs der künstlichen Höhle befestigt, in der sich eine kleine rostige Kiste mit dem Routenbuch befand. Darin befand sich eine kleine rostige Kiste, in der das Routenbuch lag. Die Seiten waren mit Nachrichten von Wanderern aus zahlreichen Ländern gefüllt, aber der letzte Eintrag war schon ein paar Tage alt, was bestätigte, dass diese Route weniger beliebt war als einige andere Wege in der Gegend. Nachdem ich eine kurze Notiz geschrieben hatte, legte ich meinen Klettergurt an und folgte Jacint auf die Felsen.
Der Begriff Via ferrata bedeutet so viel wie "Eisenweg" und bezieht sich in der Regel auf eine Bergroute, die mit einer Reihe von festen Seilen, Sprossen und Leitern ausgestattet ist. In den Dolomiten werden solche Routen vom italienischen Alpenverein markiert und unterhalten. Jeder, der über ein Klettersteigseil, einen Klettergurt und einen Helm verfügt, kann sie begehen. Obwohl die ersten Seilklettersteige erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts angelegt wurden, sind sie eng mit dem Ersten Weltkrieg verbunden, als mehrere Seile zur Unterstützung der Truppenbewegungen verlegt wurden. Im Laufe des zwanzigsten Jahrhunderts wurden viele dieser Wege wiederhergestellt, und mit der zunehmenden Beliebtheit der Klettersteige wurden auch neue geschaffen. Heute gelten die Dolomiten als das Gebiet mit der höchsten Konzentration von Klettersteigen weltweit. Es gibt Hunderte von Routen, die von leichten Wanderungen mit Hilfe von Klettersteighelfern bis hin zu körperlich anspruchsvollen Klettersteigen reichen.
Zwischen dem verdrahteten Abschnitt kletterten wir auf Felsen und erkundeten Höhlen und Tunnel aus der Kriegszeit. Am Vortag waren wir entlang der restaurierten Schützengräben in der Nähe der berühmten Felsformationen der Cinque Torri gewandert. Es ist eines von vielen Freilichtmuseen in den Dolomiten, in denen Kasernen, Schützengräben und Tunnel bis ins kleinste Detail restauriert wurden, um einen Einblick in das Leben in den Bergen während des Krieges zu geben. Auch wenn es unbestreitbar lehrreich ist, finde ich es spannender, auf abgelegeneren Routen wie dieser über Überreste aus der Kriegszeit zu stolpern.
Wir kletterten eine Reihe von Stemples, vertikale Seile und eine kurze Leiter hinauf. In einer schmalen, senkrechten Rinne musste ich meine kurzen Beine und Arme wirklich strecken, um die Griffe und Tritte zu erreichen, aber es ist kein technisch schwieriger Klettersteig. Wir brauchten etwa zwei Stunden, um den drahtgebundenen Abschnitt zu klettern, und dann führte ein letzter kurzer Spaziergang zum Gipfel des Punta Ovest del Forame (2.385 m), wo wir mit einem Panorama auf ein Meer von schroffen Bergen begrüßt wurden.
Nach einem wohlverdienten Mittagessen machten wir uns an den Abstieg. Zunächst ging es über einen hügeligen Bergrücken mit Blick auf messerscharfe Gipfel, die in den strahlend blauen Himmel ragten. Dann ging es im Zickzack endlos einen steilen Geröllhang hinunter, der schließlich in das wilde Val Pra de Vecia-Tal führte. Wir wanderten an einem breiten, trockenen Flussbett entlang, das mit riesigen Felsbrocken übersät war, bevor uns der letzte Teil der Route zurück in den Wald führte.
Es war schon spät am Nachmittag, als wir in Cimabanche zum Wagen zurückkehrten. Als wir einen geeigneten Platz für die Nacht gefunden hatten, war die Sonne bereits hinter den zerklüfteten Gipfeln versunken und hatte die Felswände orange-rosa gefärbt. Es war fast völlig dunkel, als wir kochten und die Spinat-Ricotta-Ravioli verschlangen. "Wir sollten nächsten Sommer wiederkommen", sagte Jacint müde, aber zufrieden, während er mir einen Pinot Grigio ins Glas goss. Die Temperatur sank rapide, als die Nacht hereinbrach, aber wir blieben hartnäckig draußen, bis die ersten Sterne über uns auftauchten, und genossen jeden Augenblick an diesem einzigartigen Ort.
Die Berge hatten uns alles gegeben, was sie immer tun - spektakuläre Landschaften, stille Ehrfurcht und diese besondere Befriedigung, die man nur bekommt, wenn man sich die Aussicht mit Händen und Füßen verdient hat. Aber die Dolomiten bieten auch etwas, das schwieriger zu benennen ist: das Gefühl einer Landschaft, die vom Trauma des Krieges gezeichnet und durchdrungen ist. Jeder Meter Graben, jedes dunkle, in den Kalkstein gehauene Tunnelmaul, jede von einem Soldaten in den Fels geschraubte Eisensprosse erinnert uns daran, dass diese Gipfel nicht immer ein Spielplatz waren. Das bedeutet, dass die jährliche Rückkehr für uns nicht nur ein Urlaub ist, sondern auch ein Akt der Erinnerung.
Nike Werstroh ist Outdoor-Autorin und Mitautorin mehrerer Wanderführer, die bei Cicerone Press erschienen sind. Nike und ihr Partner Jacint wandern leidenschaftlich gerne auf den besten Wegen der Welt und teilen ihre Liebe zum Wandern mit anderen durch ihre Reiseführer und Fotos.
