Ich frage mich, wie viele Beziehungen - freundschaftliche oder romantische - durch ein Missgeschick in der freien Natur sabotiert worden sind.
Ich spreche als Wiederholungstäter. Im Laufe der Jahre habe ich mehrmals Leute auf Rucksacktouren mitgeschleppt, die nicht nur außerhalb ihrer Komfortzone lagen, sondern sich aktiv unwohl fühlten. Der Kilometerstand war zu hoch, die Taschen zu schwer, die Nächte zu spartanisch. Ich habe Freunde gedankenlos durch 18-Meilen-Tage mit voller Campingausrüstung auf dem Rücken gepeitscht, nur um dann, wenn die Zelte aufgebaut werden, festzustellen, dass ihre Füße schon seit Stunden in Fetzen liegen.
Man verzeiht mir natürlich immer, und die Rückschau ist gnädigerweise rosig gefärbt - aber wenn wir in herzlicher Erinnerung an den Triumph gegen die Widrigkeiten schwelgen, habe ich manchmal den Verdacht, dass meine Gefährten es lieber lustig als heldenhaft gefunden hätten.
Die erste Rucksacktour in einer neuen Beziehung ist also eine Gefahrenzone. Sie wollen, dass Ihre Partnerin oder Ihr Partner die Sache, die Sie lieben, genießt und gerne mehr davon macht. Wenn Sie die Reise falsch planen, könnten Sie die Aktivität für immer verderben.
In dieser Situation befand ich mich letzten Sommer. In meinem Fall waren die Chancen im Großen und Ganzen zu meinen Gunsten verteilt. Die neue Freundin, Helen, war eine regelmäßige Wanderin, die sich von unwegsamem Gelände oder schlechtem Wetter nicht beeindrucken ließ. Was sie nicht mehr gemacht hatte seit Schule D von E war es, wild zu zelten oder einen großen Rucksack zu tragen.
Wir überlegten uns Routen, und schließlich war es Helen selbst, die auf den Berwickshire Coastal Path stieß. Ein Glücksgriff für uns beide, denn es stellte sich heraus, dass es so ziemlich der perfekte Wanderweg für Anfänger ist.
Für den 28 Meilen (45 km) langen Berwickshire Coastal Path zwischen Cockburnspath und Berwick-upon-Tweed benötigen die meisten Wanderer 2-4 Tage. Wir haben ihn auf drei Tage verteilt und sind von Norden nach Süden gewandert, mit einem ganzen Tag in der Mitte und halben Tagen am Anfang und Ende, um unsere Reisezeit zu berücksichtigen. Das gemächliche Tempo ließ uns genügend Zeit, um unterwegs ein Bier zu trinken, im Meer zu paddeln oder etwas zu essen.
Abgesehen von einem 4-Meilen-Abschnitt außerhalb von Berwick verläuft der größte Teil der Route nördlich der schottischen Grenze, so dass wildes Zelten erlaubt ist - und es gibt viele gute Plätze zum Schlafen. Obwohl ein Großteil der Strecke über ruhige Klippenpfade, Uferwege und Landstraßen verläuft, führt die Route auch durch mehrere Dörfer und die größere Hafenstadt Eyemouth, so dass Sie nur wenig Proviant mitnehmen müssen. Der gut sortierte Dorfladen in Cockburnspath ist leicht zu übersehen, bietet aber eine gute Möglichkeit, sich am Anfang oder Ende der Wanderung mit Leckereien einzudecken.
Für die Hin- und Rückreise sind beide Enden der Strecke mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Berwick-upon-Tweed hat einen Bahnhof, während die Nummer 253 Der Bus fährt regelmäßig zwischen dem Bahnhof Berwick und Cockburnspath (ca. 50 Minuten), bordersbuses.de). Für Autofahrer sind sowohl Berwick als auch Cockburnspath nur wenige Minuten von der A1 entfernt, und es gibt reichlich Parkplätze.
Helen und ich fuhren an einem sonnigen Nachmittag Mitte Juli in die Borders, tranken Sprudel am Steuer und unterbrachen die Fahrt, um auf der Felton Fruit Farm bei Morpeth Erdbeeren zu pflücken. Als wir in dem unerwartet hübschen Cockburnspath ankamen, parkten wir auf dem Platz, prüften ein letztes Mal unsere Rucksäcke und befreiten meinen ungeduldigen zweijährigen Zwergpudel Mouse aus dem Kofferraum.
Zu dritt machten wir uns in der späten Nachmittagssonne auf den Weg über die Felder zur Küste von Cove Harbour. Und was die Eröffnung betrifft, so hat Cove einiges zu bieten. Der winzige Hafen aus dem 17. Jahrhundert, zu dem man durch einen Tunnel durch die Landzunge gelangt, sah aus wie aus einem Märchen. Die berühmten Fünf.
Es ist wie Cornwall", sagte Helen, "nur ohne Menschen".
Zur Märchenhaftigkeit der Szene trugen auch die Fetzen von Dudelsackmusik bei, die zunächst so leise waren, dass wir dachten, wir würden uns verstellen. Doch dann wurde sie immer lauter, bis wir in der Ferne eine Gestalt am Rande der Klippe stehen sahen, die den Seevögeln ein Ständchen brachte.
Das ist garantiert ein Mann mittleren Alters", sagte ich.
In der Tat hätte ich mich nicht mehr irren können. Als wir uns näherten, entpuppte sich unser Pfeifer als ein einsames Teenager-Mädchen mit kurzgeschorenem Haar, das schüchtern nickte, als wir vorbeikamen - vermutlich wurde es aus dem Haus der Familie verbannt, nachdem es einmal zu viele 120 Dezibel laut gesungen hatte Highland Laddie.
Die malerische, dünn besiedelte Küste von Berwickshire bietet einen reichhaltigen Lebensraum für Seevögel, Meeressäugetiere und zahlreiche Kolonien von Wohnwagen. Wir passierten den ersten Wohnwagenpark, der sich unauffällig in die Pease Bay schmiegte. Ehepaare im Ruhestand saßen in geselligem Schweigen auf ihren Veranden, schlürften einen Sundowner und sprühten sich mit Avon Skin So Soft ein.
Auf der Landzunge stand das, was von der Kapelle St. Helen aus dem 12. Jahrhundert übrig geblieben war. Jahrhundert. Seit mindestens 250 Jahren verfallen, stand nur noch der westliche Giebel trotzig aufrecht gegen die Stürme, umgeben von den verstreuten Überresten unentzifferbarer Grabsteine. Auf einem davon prangte ein Totenkopf mit gekreuzten Knochen.
Von hier aus führte die Route eine Weile ins Landesinnere, über Viehweiden und Landstraßen zum abgelegenen Gehöft von Dowlaw. Unterwegs wichen die Felder der Küstenheide, und wir fanden einen geschützten Platz, um unser Zelt für die Nacht aufzuschlagen.
Mehr als die Tage sind es die Nächte, die einen Campingausflug entscheiden können. Bei einer Frühjahrsübernachtung in den North York Moors hatte sich herausgestellt, dass Helen in einem Zelt sehr kalt schlief, und Strike Two musste für uns beide viel bequemer sein.
Ein Aufruf an Ellie, die Leiterin der Kundenbetreuung bei WildBounds, einen Frauenschlafsack zu empfehlen, hatte dazu geführt, dass einer von Ellies eigenen Ersatzschlafsäcken in der Post auftauchte. Mit einem Komfortbereich von -3° bis -10° hätte mancher diesen Drei-Jahreszeiten-Daunenschlafsack als etwas zu warm für Mitte Juli in der schottischen Grenzregion ansehen können. Nicht so Helen.
Das ist großartig", sagte sie, schloss den Reißverschluss bis oben hin und ließ sich nieder, um ein Buch über die Dämonisierung von Frauen mittleren Alters zu lesen.
Da Helen warm eingepackt und wohlgenährt war, blieb nur noch die Sorge um den Hund.
Als er ein Jahr zuvor zu mir kam, war ich bereits das vierte Zuhause von Mouse. Er war ein gescheiterter Schoßhund, der alte Damen gebissen hatte. Er war ein katzengroßer Terrorist mit einem Knurren wie ein Pizzafahrrad und einer großartigen Ausdauer beim Laufen. Ich stellte mir sein kürbisballgroßes Gehirn gerne als einen winzigen Wäschetrockner voller Wespen vor, in dem ein kleiner Lautsprecher spielte Tick Tick Boom von The Hives.
Dies war erst seine zweite Rucksacktour - die erste war ein Wochenendausflug in den North York Moors etwa einen Monat zuvor gewesen. Es war nicht besonders gut gelaufen, und er hatte versucht, mich in die Enge eines MSR Ein-Mann-Zelt.
Vorsichtig legte ich Maus' Sitzmatte und ihren Schlafsack (die Unterseite eines billigen Argos-Schlafsacks, abgeschnitten und gesäumt) an den Fuß meines eigenen. Ein warnendes Knurren ertönte, als ich das Zelt zuzog, aber im orangefarbenen Licht der Dämmerung verblasste es zu einer Art empörtem Taubengeräusch. Ich konzentrierte mich auf meinen Kindle und versuchte, ganz still zu bleiben.
Im Endeffekt schliefen meine beiden Zeltkameraden friedlich bis zum Morgen, als ich mit einem Gesicht voller leckender Pudel aufwachte. Ich kroch ins Freie, um mir einen Kaffee zu kochen, und als ich Helen eine Tasse brachte, schaute sie auf ihren Fitbit.
Ist dir klar, dass ich in diesem Jahr noch nie so lange ununterbrochen geschlafen habe?
Ich sprach ein stilles Gebet des Dankes für Ellie und ihren Daunenschlafsack.
In der Nacht hatte es geregnet, aber der Morgen war trocken und kühl. Hinter Dowlaw führte der Weg wieder zu den Klippen, und wir aßen gemeinsam in der Nähe der alten Admiralitätsmasten oberhalb der West-in-Thirle-Bucht zu Mittag und beobachteten die Tauchboote durch meine Augen. Taschenmonokular.
Sie verläuft zwischen St Abbs Head und Eyemouth, Meeresschutzgebiet Berwickshire wurde vor über 40 Jahren eingerichtet, und die reich bevölkerte Unterwasserlandschaft aus Felsriffen und Kelpwäldern ist nach wie vor das einzige freiwillige Meeresschutzgebiet Schottlands. Nimmt man noch die vielen unglücklichen Wracks hinzu, die vor dieser tückischen Küste liegen - einige davon in vergleichsweise flachem Wasser -, dann wird klar, warum einige der örtlichen Fischereischiffer sich als Tauchveranstalter neu erfunden haben.
Auch oberhalb der Wasserlinie wimmelt es an der Küste von Berwickshire nur so von Leben, und der Weg führte uns auf die zerklüftete Landzunge St Abb's Head, eines der schottischen Nationalen Naturreservate. Die Klippen und die mit Guano bedeckten Schornsteine beherbergen Zehntausende von Seevögeln, und an stillen Sommernachmittagen tummeln sich Schmetterlinge auf den Wildblumenwiesen.
Hier war der Weg belebter. Hundespaziergänger und Gruppen holländischer Touristen mit Tagesrucksäcken folgten dem ausgetretenen Pfad um die Landzunge herum, vorbei an dem von Stevenson gebauten Leuchtturm und der Gruppe von Wärterhäuschen. In einer Senke in der Nähe befanden sich die Überreste eines ummauerten Obstgartens, der einst die drei Leuchtturmwärter ernährt haben muss, die an diesem wilden Ort lebten.
Am frühen Nachmittag trieb uns der Hunger weiter nach St. Abbs selbst. Im Old School Café am oberen Ende des Dorfes saßen wir barfuß an einem Picknicktisch, während wir auf Teller mit warmem Essen warteten. Gestärkt schulterten wir unsere Rucksäcke und gingen etwa zehn Minuten weiter, bevor wir sie wieder absetzten, um in der Coldingham Bay ein wenig im Felsen zu baden.
Mit seinem sandigen Mittelstrand, den Surfern und den niedlichen Strandhütten fühlte sich Coldingham an, als wären wir irgendwo im Südwesten, und es war der belebteste aller Strände, an denen wir vorbeikamen - und doch hatten wir den Kiesstrand gleich hinter der Landzunge von Linkim Shore ganz für uns allein. Wir paddelten in den verkrauteten Untiefen, bis Maus an der Strandlinie entlang schoss, um einen kleinen Jungen auf einem Kinderwagen zu belästigen. Zum Glück machte ihm das nichts aus, und es stellte sich heraus, dass es ein 11-jähriger Norweger war, der uns in tadellosem Englisch begrüßte.
Ein Stückchen weiter hinten kamen seine Mutter und seine kleine Schwester langsam und etwas wackelig am Ufer entlang.
Es ist ihr erstes Mal auf einem Fahrrad", erklärte die Mutter, als sie sich trafen.
Wenn ich den Berwickshire Coast Path bei ähnlichem Wetter noch einmal wandern würde, wäre ich vielleicht versucht, in Linkim zu zelten. Es gab einige tolle Plätze entlang der Küste, obwohl die Anwesenheit gut etablierter Feuerkreise darauf hindeutet, dass man vielleicht nicht allein ist.
Während der größte Teil dieser Küste bisher wie ein Land der Sommerferien wirkte, war Eyemouth eher eine Arbeiterstadt. Der Hafen war voller Muschelboote und die Straßen waren mit Bannern für das bevorstehende "Heringskönigin"-Festival geschmückt, das zwar nicht ganz so glanzvoll war, aber dennoch seinen eigenen Reiz hatte.
Jeden Sommer werden sie gekrönt und mit einer Flottille von Booten geehrt. Seit Beginn dieser Tradition nach dem Ersten Weltkrieg gab es in Eyemouth mehr als 80 Heringsköniginnen. Sie werden von einer Jury aus den Mädchen der örtlichen High School ausgewählt und repräsentieren die Stadt bei Bürger- und Wohltätigkeitsveranstaltungen. Viele der Banner, die in der Stadt aufgehängt werden, zeigen Schwarz-Weiß-Fotos der ehemaligen Königinnen.
Wir tranken ein Bier im Ship Pub am Hafenbecken und legten dann die letzten Abendmeilen entlang der Küste zurück - vorbei am Golfplatz und über Blaikie Heugh, um einen flachen Lagerplatz in einem Gebüsch an der Ecke eines Feldes zu finden. Die Maus, die ausnahmsweise mal nicht erschöpft war, rollte sich am Fuße von Helens Schlafsack zusammen, während ich mir ein paar Chilis im Kochbeutel kochte.
Wir wachten bei Nieselregen auf, der den ganzen Vormittag anhielt und so leicht war, dass ich keine Jacke brauchte. Kaffee und Frühstück, dann weiter in den ruhigen Küstenort Burnmouth. Eine Schule mit Internat und wilde Johannisbeeren, die auf dem Weg hinunter zum Hafen wuchsen. Wir haben uns an die Wand gequetscht, um einem kehlig klingenden Audi mit personalisiertem Nummernschild Platz zu machen.
Zurück zu den Klippen, an denen wir uns für den Rest der Strecke festhielten, vorbei an Rehen, die auf den Feldern grasten, durchnässten Schafen und einem klösterlich aussehenden kleinen Franzosen mit langem Bart und runder Brille, der an seinem Wohnmobil seinen Morgenkaffee trank.
Ganz in der Nähe, in Lamberton Skerrs, klammert sich eine romantische Ruine auf einem kleinen Felsvorsprung auf halber Höhe der Klippe fest - angeblich war dort einst ein Schmuggler aus dem 18. Jahrhundert zu Hause, der mit Schwarzmarkttee reich wurde.
Als wir auf dem letzten Weg nach Berwick England erreichten, befanden wir uns wieder im Land der Wohnwagenparks - viele der Stellplätze wurden mit Gartenzwergen, solarbetriebenen Gartenleuchten oder Spaniel-Statuen aus Harz verschönert.
Tagelang hatte Helen Büschel von Kreuzkraut an den Wegrändern untersucht, und schließlich fand sie am Stadtrand von Berwick, wonach sie gesucht hatte. Die Larven der Zinnobermotte mit den Tigerstreifen ernährten sich zufrieden von den giftigen Alkaloiden, und ein paar ausgewachsene Tiere trockneten ihre zarten rot-schwarzen Flügel in der Sonne, die gerade durchbrach.
Es war ein letzter kleiner Triumph auf einer Wanderung, die weit über ihre bescheidene Kilometerzahl hinausging. Als wir Berwick erreichten, aßen wir Fisch und Chips zu Mittag, während wir auf den Bus zurück zum Auto warteten - mit der Aussicht auf Duschen und eine Nacht auf dem Campingplatz des wunderbaren Ummauerter Garten von Ruberslaw in der Nähe von Hawick.
Der Berwickshire Coastal Path ist übrigens nicht der einzige Fernwanderweg, der in Cockburnspath beginnt und endet. Es ist auch der östliche Endpunkt des 214 Meilen langen schottischen Küstenwanderwegs, des Southern Upland Way. Im Bus sitzend, den Hund zu meinen Füßen dösend, wandte ich mich an Helen.
'Also...', begann ich. Meinst du, du könntest Lust haben, noch ein bisschen zu wandern?
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