In den Wind: Solo-Bikepacking auf dem Great North Trail in Schottland

16. Juli 2026 | Text, Bilder und Video von Paul Glendell

„Moment mal – David Attenborough hat dich beauftragt?“, fragte ich, um sicherzugehen, dass ich den Mann richtig verstanden hatte. „Ja, einen Film in Ghana zu drehen“, antwortete er ganz beiläufig. Ich traf Howard und Daphne im Zug nach Thurso, ganz im Norden des schottischen Festlands, zu Beginn meiner Bikepacking-Tour.

Wir unterhielten uns weiter, während der Zug Richtung Norden fuhr. „Als ich fünfzehn war, fuhren ich und ein paar Freunde mit dem Zug von Aberdeen nach Ballater und zelteten auf dem Gipfel des Ben Macdui“, fuhr Howard fort und erzählte von einem weiteren seiner Abenteuer. Diese Bahnstrecke wurde 1962 stillgelegt, dachte ich. „Am nächsten Tag wanderten wir nach Aviemore und erfuhren dort, dass der Krieg vorbei war.“ Mein Gehirn lief auf Hochtouren, als ich versuchte, Howards Alter zu berechnen: Wenn der Zweite Weltkrieg 1945 endete, als er fünfzehn war, muss er mittlerweile sechsundneunzig sein.

„Was habt ihr vor?“, fragte ich. „Daphne und ich übernachten in Thurso und nehmen morgen die Fähre nach Orkney“, antwortete er. Als der Zug in unseren Endbahnhof einfuhr, reichte ich Daphne ihren ziemlich schweren Rucksack; sie war wahrscheinlich nur ein paar Jahre jünger als Howard.

„Schaffst du es zu Fuß bis zum Hotel?“, fragte Howard Daphne. „Es sind etwa 300 Yards.“ Sie bestätigte, dass das kein Problem sei. Während ich mich abmühte, mein Fahrrad auf den Bahnsteig zu manövrieren, reichte der Zugbegleiter Howard seinen Rollator und wünschte ihm und Daphne eine gute Weiterfahrt. Das war ein weiterer Beweis dafür, dass Alleinreisen zu interessanten Gesprächen führen kann – mit bemerkenswerten Menschen.

In Thurso war es für einen Mai ungewöhnlich kalt, selbst für schottische Verhältnisse. Der Temperaturunterschied zu Aberdeen, wo ich wohne, war deutlich spürbar. Nachdem ich in meinem Hotel eingecheckt und etwas gegessen hatte, ging ich zum Strand hinunter und beobachtete die Surfer, die versuchten, die brechenden Wellen in der Bucht zu „erwischen“. Es war 22 Uhr und noch hell.

Glücklicherweise hatte ich meine Winter-Radausrüstung mitgebracht, und als ich Thurso verließ, brauchte ich die zusätzlichen Kleidungsschichten. Ich war auf dem Great North Trail in Richtung Süden unterwegs – und zwar in die falsche Richtung. Der größtenteils abseits der Straße verlaufende Weg erstreckt sich von Middleton im englischen Peak District bis entweder nach John o’ Groats oder zum Cape Wrath an der Nordküste Schottlands, je nach gewählter Route. Erst einige Zeit nach der Planung meiner Tour wurde mir klar, dass ich gegen den vorherrschenden Wind fahren würde. Na ja – jetzt ist es zu spät.

Die Steigung, als ich mich an diesem Morgen auf den Weg machte, kam überraschend, half mir aber zumindest dabei, mich aufzuwärmen. Bald kam die weite, flache, offene Landschaft in Sicht, die ich erwartet hatte. Die Feldränder wurden durch riesige Schieferplatten markiert, die wie Reihen von Grabsteinen aufrecht standen. Die häufigen Rufe von Brachvögeln, Kiebitzen und Feldlerchen hoben meine Stimmung, ebenso wie die vereinzelten blauen Flecken am Himmel zwischen den grauen Wolken. Am Straßenrand stieß ich auf den „Cookie Barrel“ – einen Selbstbedienungsladen mit einigen verlockenden Leckereien. Leider hatte ich kein Bargeld dabei.

In dieser Gegend Schottlands wirkte selbst die landwirtschaftlich geprägte Landschaft abgelegen, mit nur vereinzelten Bauernhäusern und ganz selten einem winzigen Weiler. Es gab keine Geschäfte, geschweige denn Cafés.

Ich machte einen Abstecher von meiner Route und beschloss, mir die abgelegene Haltestelle Altnabreac anzusehen, wofür ich eine neun Kilometer lange Fahrt auf einem Schotterweg zurücklegen musste – der einzige Weg dorthin, abgesehen vom Zug. Es handelt sich um eine „Haltestelle auf Anfrage“, man muss also buchstäblich dem Zug zuwinken, damit er für einen anhält. Die Haltestelle war kaum mehr als ein Bahnsteig, ausgestattet mit einem Wetterschutz und – erfreulicherweise – Fahrradständern. Als ich auf dem verlassenen, von Wald umgebenen Bahnsteig stand, war kaum ein Haus zu sehen, egal in welche Richtung ich blickte.

Das Flow Country

Das „Flow Country“, das aufgrund seiner ausgedehnten Torfmoore unter internationalem Schutz steht, ist nicht nur wegen seiner einzigartigen Vielfalt an Pflanzen und Tieren von Bedeutung, sondern auch als Speicher für riesige Mengen an Kohlendioxid. Leider wurden vor vierzig Jahren einige Gebiete mit Nadelbäumen bepflanzt, in der irrigen Annahme, dass das Pflanzen von Bäumen noch mehr Kohlendioxid binden würde, obwohl das Pflanzen von Bäumen in einem Moor tatsächlich den gegenteiligen Effekt hat. Diese Landschaft ist einzigartig in Großbritannien und bei schlechtem Wetter unbestreitbar trostlos. Bäume wachsen hier von Natur aus nicht, sodass Reisende weder vor der sengenden Sonne noch vor strömendem Regen geschützt sind, doch mir war das Wetter wohlgesonnen und der Schotterweg ermöglichte eine angenehme Fahrt. Es ist eine der letzten großen Wildnisse in Großbritannien, die nie landwirtschaftlich genutzt oder von domestiziertem Vieh beweidet wurde.

Gegenwind für Kinbrace

Als ich am nächsten Tag den winzigen Weiler Forsinard verließ, kam ich am Flow Country Visitor Centre und einem weiteren Bahnhof mit „Halt auf Wunsch“ vorbei. Bei sehr starkem Gegenwind brauchte ich für die zwölf Kilometer bis Kinbrace fast eine Stunde. Als ich schließlich nach Westen abbog und den Wind nun im Rücken hatte, wurde ich schneller. Ich hielt an, um einen männlichen Kornweiher zu beobachten, der im Tal unter mir auf Beutejagd war. Diese wunderschönen Raubvögel sind in Großbritannien mittlerweile selten, doch dies ist eines ihrer Kerngebiete. Ein Stück weiter graste eine Herde von mindestens fünfzig Rehen in der halb landwirtschaftlich genutzten Landschaft.

Für diesen Abschnitt gab es zwei Routen zur Auswahl: entweder abseits der Straße, mit einem Torfmoor als Endpunkt, in dem mehrere Kilometer lang kein Weg zu sehen war, oder eine längere, 90 Kilometer lange Strecke mit einem anspruchsvollen Anstieg am Ende des Tages. Beim Durchblättern des „Great North Trail“-Reiseführers fiel mir auf, dass „die kürzere Route nicht markiert ist und man das Fahrrad an einigen Stellen tragen muss“. Keine dieser Aussichten gefiel mir. Ich entschied mich für die letztere, längere Route.

Bis zur nächsten Gaststätte waren es 70 Kilometer, obwohl man mich gewarnt hatte, dass die Öffnungszeiten variieren könnten. Nach einer anstrengenden Fahrt kam ich dort an und brauchte dringend eine Pause. Ich stieß die Tür auf und ging hinein, in der Hoffnung auf einen Kaffee und etwas zu essen. Ein hübscher, gemütlich aussehender Ort, dachte ich. Die Bar war unheimlich leer, und trotz mehrerer Rufe „Hallo?“ bekam ich keine Antwort. Als ich jedoch ein Scharren aus den Zimmern oben hörte, wagte ich mich nach oben.

„Habt ihr geöffnet?“, fragte ich.

„Nein“, kam die mürrische Antwort. Ich zögerte und fragte mich, ob das Gespräch damit beendet war. „Die Haustür ist da unten“, fügte er hinzu und deutete dabei deutlich an, dass es so sei und ich gehen solle. Ja, ich weiß, dachte ich – ich bin gerade erst hindurchgegangen. Vielleicht solltest du sie abschließen, wenn du geschlossen hast? Zum Glück hatte ich ein paar Sandwiches dabei, also setzte ich mich in den Garten und aß sie bei dem immer stärker werdenden Wind.

Ein herzlicherer Empfang

Die 10 km lange Fahrt zur nächsten Raststätte, dem Crask Inn, führte sowohl bergauf als auch gegen den Wind. Mit einem voll beladenen Fahrrad war das am Ende des Tages wirklich anstrengend. Mehrmals dachte ich, ich müsste die steilen Abschnitte vielleicht zu Fuß bewältigen. Aber ich habe es geschafft. Glücklicherweise war das Crask Inn das genaue Gegenteil der vorherigen Unterkunft – nicht nur geöffnet, sondern auch ein schöner, freundlicher Ort. Der Kaffee und der Snack taten mir wirklich gut, aber noch mehr schätzte ich die Gesellschaft der anderen Radfahrer. Alle waren natürlich aus der anderen Richtung gekommen, mit dem Wind im Rücken, und schienen von meinem mühsamen Weg in Richtung Süden, um dorthin zu gelangen, wenig beeindruckt zu sein.

In das wilde Tal von Alladale

Nach einer erholsamen Nacht in Lairg bog ich an der Bonner Bridge scharf nach Westen ab und fuhr erneut gegen den Wind. Strathcarron ist ein wunderschönes Tal. Die schmale Straße schlängelte sich 15 km lang hügelig dahin, bevor meine Route mich vom Asphalt weg und in das Alladale-Naturschutzgebiet führte. Ich traf einen Mann namens Michael, der, wie sich herausstellte, der leitende Wildhüter war. Er stand neben seinem Pick-up und wartete auf Kollegen, die gerade die Schotterstraße reparierten. Als ich ihm von meinem Vorhaben erzählte, durch Glen Mor zu radeln, berichtete er mir nicht nur begeistert davon, was ich unterwegs sehen könnte, sondern auch vom gesamten Projekt zur Renaturierung des Landguts.

„Wir haben über eine Million Bäume gepflanzt“, erzählte er mir, „haben beim Zuchtprogramm für schottische Wildkatzen mitgeholfen, um in Gefangenschaft gezüchtete Tiere auszuwildern, und haben gemeinsam mit der Zoological Society of Scotland daran gearbeitet, den Bestand an roten Eichhörnchen auf dem Anwesen zu vergrößern. Wir möchten auch Luchse wieder ansiedeln und irgendwann sogar Wölfe.“ Michael erzählte mir besonders gerne von Alladales Arbeit mit lokalen Schulkindern, bei der diese über Wildtiere und Naturschutzthemen aufgeklärt werden und für die Outdoor-Erlebnisse wie Mountainbiken, Zelten und Wandern auf dem Anwesen organisiert werden.

„In Glen Mor nisten zwei Adler“, sagte er mir, „also halte Ausschau nach einem.“

Es waren 10 km bis zum oberen Ende des Tals, das den Rand des Alladale-Anwesens markierte, und dann weitere 10 km bis zur Hauptstraße. Glen Mor ist eine herrliche Strecke durch Laubwald, in dem sich natürliches Nachwachsen mit der Anpflanzung einheimischer Bäume ergänzt; während ich den Weg entlangfuhr, tauchte die Sonne den Wald in ein warmes Licht.

Ich ließ das Tal hinter mir und ging einen unebenen Pfad hinunter in Richtung Hauptstraße. Vor mir glaubte ich, eine Krähe zu sehen, die einen Rotmilan bedrängte – es ist schwer, die Größe von Vögeln in der Ferne einzuschätzen. Als ich näher kam, stellte ich fest, dass das, was ich für eine Krähe gehalten hatte, in Wirklichkeit der Rotmilan war, der sich gerade mit einem Seeadler ein Duell lieferte. Die beiden, die in ihren Luftkampf vertieft waren, kreisten mehrere Minuten lang neben mir das Tal hinunter.

Es war ein wunderbarer Tag abseits des Verkehrsstresses gewesen, doch die Ruhe war in dem Moment wie weggeblasen, als ich auf die A835 abbog. Rasende Fahrzeuge und Sattelzüge, die mit 60 Meilen pro Stunde an mir vorbeirauschten, waren wirklich kein schöner Abschluss des Tages.

Als ich am nächsten Morgen das „Altguish Inn“ verließ, machte ich mich wieder auf den Weg nach Süden. Auf den Berggipfeln lag eine frische Schneedecke. Ich war so froh, wieder auf den ruhigen Waldwegen unterwegs zu sein.

Im Dorf Contin traf ich einen anderen Bikepacker. Wir setzten uns an einen Picknicktisch und tauschten Geschichten über die Route aus. Wie alle anderen, die ich bisher getroffen hatte, war auch er auf dem Weg nach Norden. Ich reichte ihm mein Handy, um ihm meine Tagesroute zu zeigen. Er sah schockiert aus. Er muss Anfang dreißig gewesen sein – halb so alt wie ich. „Du hast heute mehr Meilen zurückgelegt als ich! Ach, Moment – du rechnest ja in Kilometern“, lachte er, als er mir das Handy zurückgab.

Ich fragte ihn nach dem nächsten Abschnitt. „Sobald man die Straße verlässt, geht es ziemlich oft bergauf, aber der Untergrund ist in Ordnung. An manchen Stellen ist es allerdings etwas matschig.“

Kurze Zeit später kam ich an eine Kreuzung. Mein Weg führte nach rechts. In dieser Richtung sah das Wetter düster aus, über mir hingen dunkle Wolken. Die Vorhersage war überhaupt nicht gut. Ich hatte bisher wirklich Glück gehabt, da es praktisch nicht stark geregnet hatte, und der Gedanke, wieder in die abgelegenen Berge zu fahren, verlor irgendwie seinen Reiz. Stattdessen bog ich nach links ab und fuhr nach Beauly, wo ich mein erstes Mittagscafé auf dieser Reise fand, um den erwarteten Regenguss abzuwarten – der natürlich ausblieb.

Irgendwie hatte ich keine Lust mehr auf weitere Abenteuer in der Wildnis, also plante ich meine Route neu und folgte einer Nebenstraße entlang des Flusses Beauly durch ein Tal, das sich als sehr beschaulich herausstellte. Die kleine Siedlung Struy markierte das Ende meiner Reise auf dem Great North Trail – zumindest vorerst.

Ich werde zurückkommen, um zu Ende zu bringen, was ich begonnen habe. Zwischen Struy und Middleton liegen noch über 900 Kilometer – die Gipfel von Glencoe, die Ufer des Loch Lomond, die sanfteren Moore des Peak District – die auf mich warten. Und nennt mich ruhig widerspenstig, aber beim nächsten Mal werde ich es wohl trotzdem wieder in die falsche Richtung machen: selbst wenn das bedeutet, dass ich die ganze Strecke gegen den Wind ankämpfen muss.

Paul Glendell ist seit mehr als dreißig Jahren als professioneller Fotograf tätig. Seine Bilder wurden in mehreren der weltweit führenden Publikationen veröffentlicht, darunter in den Magazinen „Time“ und „Life “. Er übernimmt Aufträge für Naturschutzorganisationen und BBC News Online sowie Arbeiten für Fotoagenturen, Verbraucherzeitschriften und Firmenkunden. Seine Bilder wurden europaweit vielfach ausgestellt, darunter in Einzelausstellungen in Großbritannien, der Slowakei, Ungarn und Rumänien. Besuchen Sie Pauls Website unter glendell.co.uk.